Wśród nagrodzonych Fashion Trust Arabia są Libańczyk, Egipcjanie, twórcy i twórczynie o korzeniach tureckich, jemeńskich, sudańskich, saudyjskich. Projektując, czerpią ze swojego dziedzictwa, nawiązują do tradycyjnych strojów noszonych przez ich matki, siostry, kuzynki. Niektórzy z nich pracują dla wielkich marek, a jednocześnie kształtują własny wizualny język. Kreują przy tym przyszłość mody.
Nagroda Fashion Trust Arabia przyznawana jest w Katarze od 2019 roku. Rolę honorowej patronki przedsięwzięcia pełni arystokratka Sheikha Moza Bint Nasser. Wyróżnienia otrzymują wschodzący twórcy i twórczynie mody, którzy mają korzenie na Środkowym Wschodzie i w Afryce Północnej, mogą być również członkami lub potomkami arabskich społeczności mieszkających w Europie czy USA.
Skład jury Fashion Trust Arabia zawsze jest imponujący. Zasiadali w nim chociażby: Naomi Campbell i Victoria Beckham, projektanci: Virgil Abloh, Thom Browne, Marc Jacobs i Iris van Herpen, indyjska aktorka Sonam Kapoor Ahuja oraz redaktor naczelny „The Business of Fashion” Imran Amed. Wyróżnieni projektanci tworzą własne estetyki w oparciu o globalne trendy i arabskie inspiracje. Kolekcje najciekawszych zwycięzców ze wszystkich dotychczasowych edycji FTA tworzą nowy arabski krajobraz mody.
Salim Azzam: Druzyjska droga ku przyszłości
Na mankietach koszulowej sukienki z bufiastymi rękawami i surowymi falbanami wyszyto wiejski pejzaż. Może to być leżąca w górach Libanu osada, z której pochodzi Salim Azzam, gdzie mieszkają związane z jego domem mody rękodzielniczki. Na stronie internetowej Salima poznacie imiona i historie tych wspaniałych kobiet. Tradycyjnie ubrane Druzyjki naszą proste czarne szaty i białe welony. Wiedzę i umiejętności przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu nowoczesna moda Azzama ma w sobie coś archaicznego. Wzornictwo Libańczyka to futurystyczna kapsuła, która wysyła w przyszłość stare techniki dekorowania bielizny pościelowej, obrusów i strojów ślubnych, a razem z nimi duchy ich twórczyń. Nagrodę Fashion Trust Arabia w kategorii Ready to Wear otrzymał w 2019 roku. W następnej edycji, podczas gali w Dosze, wręczył nagrodę nowemu zwycięzcy. Nosił wówczas płaszcz z wyhaftowanymi wizerunkami dudka, ptaka, który przynosi mu szczęście.
Przyroda często zdobi ubrania Libańczyka. Jednym z symboli marki są pomarańcze. Na nieskazitelnie białych koszulach i T-shirtach wyhaftowano też cytryny i winogrona.
Kolekcja „Of Life & Death” jest czarno-biała, tak jak ubrania Druzyjek, i udekorowana: wronami, polującymi na jelenie lampartami i wijącymi gniazda ptakami. Każde z przedstawień odnosi się do życia lub śmierci albo do tego, co trwa pomiędzy dwoma skrajnymi stanami.
Burç Akyol: Bolesne i zachwycające źródła
Tegoroczny zwycięzca Burç Akyol urodził się we Francji, do której jego rodzice przyjechali z Turcji. Projektanta fascynują silne kobiety z jego turecko-czerkieskiej rodziny, a także dziedzictwo ojca, który jest krawcem i prowadzi w domu atelier. Turecki mistrz mieszka w położonym w okolicach Paryża Dreux i pracuje między innymi dla francuskich domów mody haute couture. Zanim Burç Akyol założył w 2019 roku własną firmę, pracował dla Diora i Balenciagi.
Paryżanin projektuje dla wszystkich płci, ale jego styl zawsze nawiązuje do kobiecej zmysłowości. Uwodzicielska kobiecość charakteryzuje też mężczyzn ubranych w jego stroje.
Burç Akyol korzysta z przepastnych i różnorodnych źródeł inspiracji. Posągowość i monumentalizm sylwetek to wynik fascynacji kariatydami – kobiecymi rzeźbami dźwigającymi architekturę. Nieuchwytność, ulotność i zwiewność to z kolei efekt zainteresowania syrenami. Z tureckim i arabskim dziedzictwem wiązać się mogą wyrafinowanie, prostota i szlachetność zaczerpnięte z garderoby przodkiń.
U Akyoli pojawia się też surrealizm. Piersi modeli i modelek zakrywa metalowa obręcz zakończona dłońmi. Projektant krytykuje w ten sposób patriarchalną kulturę, która zawłaszcza kobiece ciała i uniemożliwia albo wręcz kryminalizuje pokazywanie sutków.
Paryżanin uwielbia erotyzm i afirmuje nagość. Jego projekty odzwierciedlają czasem seksualną grę – walkę między osobami uległą i dominującą. Ubrania otomańskich książąt i tureckich pasterzy łączy z fragmentami smokingów, które pochodzą ze świata fetyszy.
Akyol rozpala wyobraźnię również wtedy, gdy nadaje strojom poetyckie tytuły, takie jak „Wenus jako chłopiec”, „Chimera”, „Kariatyda”, „Pewnego razu popływałem w Nilu” czy „Gotyckie odrodzenie”.
Na estetykę Burça wpłynęły także krajobrazy wulkanicznej wyspy Pantelleria na Morzu Śródziemnym, a szczególnie czarne skały i kwitnące na nich kwiaty.
Najnowsza kolekcja zwraca uwagę na tragedię wojny i związane z nią wysiedlenia. Współczując współczesnym ofiarom, Burç wspomina historię swojej czerkieskiej rodziny. W XIX wieku Czerkiesi byli ofiarami ludobójstwa dokonanego przez Imperium Rosyjskie. Ocalonych deportowano w okropnych warunkach między innymi do Turcji. Wielokulturowe dziedzictwo projektanta to nie tylko bogate źródło inspiracji, ale też konieczność dźwigania ciężaru cierpienia przodków.
Lurline: Dziewczęca kolczuga
Marka Lurline powstała w 2018 roku w Arabii Saudyjskiej, a założyły ją dwie siostry. Projekty Sary i Siham Albinali nosi supermodelka Ikram Omar Ali – bohaterka dwóch okładek arabskiego „Vogue’a” zasłania głowę hidżabem.
Suknia „Ofra”, w której aktorka Sophie Kauer pozowała na czerwonym dywanie w Wenecji, wygląda jak połyskująca woda albo ciekły diament. Inny strój naśladuje różowe chmury. Lurline nosi także Iris Apfel.
Sarah i Siham inspirują się zarówno odsłaniającymi ramiona sukniami gwiazd Hollywood z lat 50., jak i szczelnie zasłaniającymi ciała muzułmańskimi abajami. Jedna z ich kreacji nawiązuje do szkolnych ubrań dziewczynek z Arabii Saudyjskiej. Siostry stworzyły czerwonodywanową, szykowną wersję konserwatywnej sukienki-mundurka.
Błyszczące, przylegające do ciała czerwone i niebieskie ubrania przypominają z kolei średniowieczne kolczugi, do których dodano strusie pióra i jedwab.
Mrok, zamiłowanie do horroru i gotyku, czerpanie ze świata fantazji i dawnych arabskich ubiorów splata się w kolekcjach Lurline z nowoczesną i radosną dziewczęcością.
W 2020 roku siostry Albinali zostały finalistkami Vogue Fashion Prize, a w tym roku otrzymały Fashion Trust Arabia w kategorii Ready to Wear.
Sabry Marouf: Najpiękniejsze torebki na świecie
Sabry Marouf to firma prowadzona przez Egipcjan: Ahmeda Sabrę i Dakię Maroufa. Obaj studiowali na London College of Fashion, a zdobytą tam wiedzę połączyli z egipskim dziedzictwem. Jury Fashion Trust Arabia – m.in.: Diane Von Furstenberg, Carla Bruni i Sarah Mower – nagrodziło ich cudowne akcesoria w 2019 roku.
Odwieczno-futurystyczne torebki Sabry Marouf zderzają ze sobą historie sprzed tysięcy lat i czasy, które dopiero nadejdą. Model „KMT” symbolizuje czarne i czerwone ziemie Egiptu, czyli żyzne, wypełnione przyrodą wybrzeża Nilu, i pustynie, na których powstały dawne miasta, cywilizacje, piramidy. W kolekcji „Origins” znalazły się torebki w kształcie herbu Ozyrysa. Znak wzorowany jest na kręgosłupie boga. W innych projektach dostrzec można zarys głowy Tutanchamona i kształt skarabeusza. Sabry i Marouf to autorzy jednych z najpiękniejszych i zarazem najbardziej wyrafinowanych torebek w historii mody.
Egipcjanie projektują też biżuterię. Wytwarzają ją rzemieślnicy z kairskiego targu Chan al-Chalili. Ich precjoza inspirowane były mitem o Ozyrysie, bóstwie śmierci i odrodzenia, a także opowieścią o Izydzie i Horusie. W 2012 roku powstała kolekcja, dla której bazą była historia starożytnego Egiptu zestawiona z Arabską Wiosną.
Kazna Asker: Miłość do wspólnoty
Urodzona w Sheffield w Yorkshire Kazna Asker zasłynęła jako twórczyni zaangażowanego arabskiego streetwearu. Nagrodzona w 2022 roku projektantka jest Brytyjką o jemeńskich korzeniach, a część zysków ze sprzedaży ubrań i dodatków przekazuje potrzebującym Jemeńczykom. W Jemenie trwa kryzys humanitarny, który rozpoczął się wraz z wybuchem wojny w 2014 roku. Ta jedna z największych współczesnych tragedii dotyka 24 miliony osób.
Istotą marki Kazna Asker jest afirmacja żyjących w Wielkiej Brytanii muzułmańskich wspólnot, a celem budowanie i pogłębienia więzi. Nadruki absolwentki Central Saint Martin’s składają się z wypowiedzi członków otaczających ją społeczności. Projektantka zapytała przedstawicieli muzułmańskich mniejszości o istotę, sens i cel tworzenia wspólnot oraz bratersko-siostrzeńskich relacji, a potem zaprosiła rozmówców do udziału w pokazie i sesji.
Kazna Asker łączy sportowe, uliczne ubrania, wśród nich dresy oraz polarowe kurtki, z tradycyjnymi tkaninami i szalami ze Środkowego Wschodu. Nawiązuje do krojów szat abaja, thobe, jilbab i chust kefija. Używa też fragmentów obić arabskich sof.
Asker udowadnia, że tradycja nie musi być opresyjna, może za to uskrzydlać i być powodem dumy. Może też ulegać pozytywnym zmianom.
Abdel El Tayeb: Sudańskie tradycje wplecione we francuski szyk
Uwagę przyciąga również Abdel El Tayeb, któremu nagrodę w 2021 roku wręczyła Naomi Campbell. Urodzony w Bordeaux Francuz, którego rodzice urodzili się w Sudanie, pracuje w Bottega Veneta. Pod własnym nazwiskiem tworzy wielobarwne, rzeźbiarskie, wypełnione geometrycznymi wzorami stroje nawiązujące do sudańskich estetyk, na przykład do narodowej kobiecej szaty al toub, kształtu tradycyjnych koszy czy wykonanych henną tatuaży. Tayeb wzbogaca je doświadczeniami, które zdobył, pracując w domach mody Isabel Marant, Balmain i Maison Margiela. W ten sposób tworzy zupełnie nową jakość we francuskiej modzie i nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli wkrótce stanie za sterami jakiejś wielkiej paryskiej marki.
Ikoną i muzą projektanta jest jego matka, która ubiera się zgodnie z sudańskimi tradycjami. Jej kolorowy strój i ozdobna biżuteria urozmaicają ulice Paryża i Bordeaux. Nawiązując do sudańskich tradycji, Abdel El Tayeb czci również pamięć o niedawno zmarłym ojcu.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.