Największe zmiany dotyczą dziś tzw. męskiej mody. Kategoria męskości jest teraz płynna i zmienna. Bo czy sukienka noszona przez mężczyznę staje się męską sukienką? A spodnie założone przez dziewczynę muszą być inne od tych, które wybrał chłopak? A co z ubraniami dla osób niebinarnych i transpłciowych? Płynność i niejednoznaczność, brak obowiązujących zasad to napędowe siły mody.
Nowojorski tydzień mody i premiery kolekcji wiosna-lato 2022 to świetna okazja do tego, by przyjrzeć się mężczyznom, którzy przeszli po wybiegach awangardowych i wschodzących marek. Oto sześć najciekawszych nowojorskich opowieści o tzw. męskiej modzie. Każdy z jej twórców i twórczyń chce wyrazić coś ważnego.
Willy Chavarria: Tak zwani prawdziwi faceci
Fascynującą wizję mężczyzny roztoczył Willy Chavarria, jeden z najciekawszych kreatorów o latynoskich korzeniach w USA. Mama projektanta była amerykańską Irlandką, a tata meksykańskim emigrantem zarobkowym i aktywistą ruchu walczącego o prawa obywatelskie brązowej społeczności Stanów Zjednoczonych.
Pokaz kolekcji wiosna-lato 2022 odbył się w starym, pachnącym męskością barber shopie. Modele toples prezentowali bardzo szerokie spódnicospodnie z wysokim stanem, które wyglądały, jakby nałożono je na krynolinę. Posągowy efekt tworzyły też rzeźbiarskie spodnie i koszule z ogromnymi królewskimi kołnierzami. Uliczną elegancję podkreślały skórzane kurtki i paski z wielkimi klamrami.
Chavarria połączył gangsterski sznyt z queerem i kampem, a kulturę robotniczą ze stylem zaczerpniętym z seksklubów dla gejów. Po wybiegu przeszli tzw. prawdziwi faceci: bokser, robotnik i sportowiec amator. Nowojorczycy, którzy na co dzień nie skupiają się nas własnym pięknie, na wybiegu Willy’ego olśnili.
Chelsea Grays: Po sąsiedzku
Luźne pustynno-uliczne ubrania pokazała w Nowym Jorku Chelsea Grays, Afroamerykanka z Ohio mieszkająca i tworząca w Paryżu. Z lnu i tkaniny przypominających gobeliny uszyła kolekcję zatytułowaną „The Cookout”, czyli „Impreza z grillem”. Pospolite sąsiedzkie grillowanie stało się dla niej symbolem bycia razem na równych warunkach.
W swojej pracy Grays analizuje styl czarnych mężczyzn mieszkających w USA, a jej kolekcje to często protesty skierowane przeciwko niesprawiedliwości rasowej. Porusza temat kryzysu bezdomności i brutalności policji.
Kroje ubrań Grays, podobnie jak projekty Chavarrii, łączą ducha amerykańskiej ulicy z tym, co wyjątkowe, spirytualistyczne. Styl grillujących chłopaków z sąsiedztwa w interpretacji dziewczyny z Cleveland jest wyrafinowany. Dekorowane metodą sitodruku materiały nabrały artystycznego charakteru, a oparta na tanecznych ruchach prezentacja opowiadała o radosnym byciu razem różnorodnej grupy osób.
Connor McKnight: Szyk przedmieścia
Connor McKnight to pierwszy laureat nagrody Season Zero Contest przyznawanej od 2020 roku przez Black in Fashion Council. Nagrodzona kolekcja to opowieść o dziadku projektanta i jego rodzinnym domu na przedmieściach Waszyngtonu, który dla czarnej rodziny był symbolem sukcesu, a w oczach białych był skromną posesją.
Kolekcja pokazana podczas nowojorskiego tygodnia mody jest kontynuacją tamtej historii. Projektant znowu eksploruje codzienność. Pokazuje ubrania znane z prozy życia: piżamy, kapcie, codzienne ubrania do pracy albo oglądania telewizji na kanapie.
Connor McKnight proponuje dizajnerską wersję ubrań ciężko pracującej czarnej klasy średniej z przedmieść Waszyngtonu.
Projektant współpracuje również z luksusową marką Dunhill. Efekty podziwialiśmy podczas Met Gali – jego kreację miał na sobie aktor Josh O’Connor, książę Karol z serialu „The Crown”.
Kenneth Nicholson: Wolność wyrazu
U Kennetha Nicholsona pojawiły się grunge’owe i hipisowskie sukienki i inne ubrania przypominające styl młodych Courtney Love i Kurta Cobaina, a także postaci z musicalu „Hair”. Widoczny był wpływ mundurów i uniformów militarnych. 38-letni projektant z Huston (dziś mieszka i tworzy w Los Angeles) wychował się przy dźwiękach Nirvany, później służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, a dziś łączy queer z żołnierskim sznytem.
Na Met Galę 2021 ubrał brytyjskiego rajdowca Lewisa Hamiltona. Sportowiec miał na sobie ciemny garnitur z białym, koronkowym bocznym trenem, który wraz z koszulą przypominał delikatną białą sukienkę, którą mogłaby nosić Zosia z „Pana Tadeusza”.
Lewis Hamilton zabrał na czerwony dywan trzech wschodzących czarnych kreatorów: Theophilio, Jasona Remberta i właśnie Kennetha Nicholsona. Nicholson założył błękitną sukienkę na guziki, która nie była wcale suknią wieczorową. Przypominała kreację na działkę, ewentualnie przejście promenadą w kurorcie.
Projektant zaznacza, że jego moda nie polega na feminizowaniu męskości. Nicholson walczy o wolność wyrazu, o to, by mężczyzna mógł operować całym spektrum środków służących do wyrażania emocji. Pośród narzędzi są miękkie, zwiewne tkaniny i sukienki.
Theophilio: Z miłości do Jamajki
Istotą amerykańskiej mody jest wielokulturowość. Nie dziwi zatem, że kolekcja Theophilio, wschodzącej gwiazdy nowojorskiej mody, to jednocześnie wyznanie miłości do Jamajki.
Urodzony na Jamajce Theophilio (Edvin Thompson) mieszka dziś na Brooklynie. Kreator nie tylko otworzył i przedefiniował męską modę, ale też połączył ją ze stylem rastafariańskim, z pięknymi marleyowskimi czerwono-zielono-żółtymi barwami, które zestawia z męską elegancją oraz seksapilem.
Who Decides War: Pochwała przeciwieństw
Na pokładzie ogromnego okrętu, lotniskowca służącego podczas II wojny światowej, który stoi przy nowojorskim nabrzeżu, odbył się pokaz Who Decides War. Ev Bravado i Téla D’Amore, założyciele specjalizującej się w denimowych ubraniach marki, tłumaczą, że ich kolekcja na wiosnę-lato 2022 opowiada o dualizmach oraz przeciwieństwach takich jak dobro i zło, obfitość i pustka.
Kolekcja opiera się także na odmiennych biografiach twórcy i twórczyni marki.
Porządna krawiecka robota to dziedzictwo ojca Eva Bravada, który był pastorem i krawcem. Militarny styl to nawiązanie do dzieciństwa Téli D’Amore, w której domu rządził dziadek, weteran II wojny światowej.
Na ubraniach wyhaftowano wizerunki Martina Luthera Kinga Jr., Malcolma X i Marcusa Garveya – ikon walki o wolność i równouprawnienie Afroamerykanów i Jamajczyków.
Symbolem marki mógłby stać się ubiór przypominający podarty sweter i zniszczoną kamizelkę kuloodporną ozdobioną palącą się flagą USA i nazwą firmy – Who Decides War.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.