Puchówka narzucona na garnitur, ultraluźne spodnie, hiperrealistyczne trompe l’oeil i surrealizm – ulubione trendy z kolekcji na sezon jesień-zima 2022 poleca asystent działu mody „Vogue Polska” Kacper Kujawa.
Proporcja sezonu
Na męskie wybiegi powróciły mocne ramiona. Sylwetka tej zimy kształtem przypomina klepsydrę. Szerokie w barkach i zwężane w talii skórzane trencze są u Prady, wełniane płaszcze u Vetements, marynarki u Diora, Egonlab i Louis Vuitton. Te same marki lansują krawaty – szerokie, wąskie, długie, krótkie. Projektanci przełamują ich charakter casualowymi akcentami, takimi jak puchówka, czapka z daszkiem czy sportowe buty.
Fason sezonu
Trend Y2K od dłuższego czasu przewija się w damskich kolekcjach domów mody, szczególnie Miu Miu i Blumarine. Tym razem zdominował także męskie pokazy. Jesienią będziemy nosić luźne spodnie z niskim stanem, które przywodzą na myśl styl raperów z początku milenium. Dior, Prada, Alled-Martinez czy MSGM radzą je łączyć z wystającymi, bawełnianymi bokserkami.
Detal
Trompe l’oeil, czyli w dosłownym tłumaczeniu złudzenie trójmiaru, to mocny trend w modzie. Nadruki, które tworzą hiperrealistyczne wrażenie przestrzennych, pojawiły się przede wszystkim w kolekcji Y/Project. To esencja estetyki tej marki, a jednocześnie cytat z Jeana Paula Gaultiera. Nieprzypadkowo, bo nadruki miały zapowiadać współpracę Glenna Martensa przy tworzeniu kolekcji haute couture tego domu mody. Print trompe l’oeil z zarysem nagiego ciała pojawił się też w innych damskich i męskich kolekcjach, m.in. u Loewe, Balmain, kapsule Lotty Volkovej dla JPG, Syndical Chamber i Sinead Gorey.
Najciekawszy moment miesiąca mody
Wzruszył mnie pokaz męskiej kolekcji Louis Vuitton będący hołdem dla zmarłego chwilę wcześniej Virgila Abloha. Projektant zdążył zaprojektować kolekcję, ale nie doczekał premiery. Scenografia pokazu Balenciagi wbiła mnie w fotel. Na oddzielonej szkłem od publiczności arenie szalała burza śnieżna. To metafora niepokojących wydarzeń na świecie: wojny w Ukrainie, zmian klimatycznych i ruchów migracyjnych. Za pomysł i nadzór artystyczny odpowiadał Niklas Bildstein Zaar, współpracownik Ye Westa. Szerokim echem odbił się też męski pokaz Prady. Na wybiegu oprócz profesjonalnych modeli, pojawiły się dojrzałe ikony kina, takie jak Kyle MacLachlan i Jeff Goldblum.
Najciekawszy debiut
Na radarze mam markę Alled-Martinez czerpiącą inspiracje z mody vintage i kultury queer. Warto obserwować też S.S Daleya, tegorocznego laureata nagrody LVMH. Na wyróżnienie zasługuje Glenn Martens, który pokazał swoją pierwszą kolekcję dla Diesla. Z marki, nad którą nikt się już szczególnie nie pochylał, szybko zrobił rynkowy hit.
Dodatki
W męskiej kolekcji Loewe Jonathan Anderson powtarza odbijające światło elementy. Przypominają sitka do zlewu lub małe okrągłe lusterka, są też zamontowane pod topami i kombinezonami diody LED. W kolekcji Y/Project pojawiły się szaliki wykonane z metalicznej skóry, które mają w środku elastyczne, metalowe druty pozwalające na zabawę kształtem i formą.
Inspiracja
Florentin Glémarec i Kevin Nompeix z Egonlab nawiązują wprost do obrazu Salvadora Dalego „Pojawienie się twarzy Afrodyty z Knidos na tle krajobrazu”. To jeden z wielu w tym sezonie przypadków, w którym projektanci sięgają do sztuki surrealizmu.
Inaczej nosimy
Wzorem Jil Sander, Acne Studios, Celine i Wooyoungmi, do środka sztybletów i botków wpuszczamy spodnie. A do garniturów nie dodajemy już płaszczy. Ami, Kenzo, Hermes i Versace podpowiadają, że lepiej sprawdzą się sportowe puchówki. Może być też bomberka, tej zimy bardziej puchata, napompowana i zdecydowanie krótsza. Idealne modele można podpatrzyć u Waltera Van Beirendoncka, Kenzo czy Louis Vuitton.
Zakupowa lista marzeń
Skórzany płaszcz Prady, garnitur z printem trompe l’oeil od Y/Project, T-shirt z krzyczącą twarzą Loewe, skórzane spodniobuty Diesla.
„Nowa droga mody” to hasło przewodnie wrześniowego wydania „Vogue Polska”. Więcej inspiracji znajdziecie w magazynie. Do kupienia w salonach prasowych, online z wygodną dostawą do domu oraz w formie e-wydania.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.