W sercu Londynu, w imponującym gmachu Somerset House, swoje prace pokazuje Charles Jeffrey LOVERBOY. Wystawę przygotowano z okazji dziesięciolecia istnienia domu mody projektanta. W jego twórczości łączą się absurd, ironia, magia, punk, pop, new romantic oraz tradycje krawieckie z Edynburga i Glasgow.
Charles Jeffrey LOVERBOY zdobył nagrodę British Emerging Talent Fashion Awards 2017, był finalistą LVMH Prize 2018 i beneficjentem programów NEWGEN i Fashion East. W zapowiedzi ekspozycji czytamy, że trzydziestolatek tworzy dziś międzynarodową potęgę mody, a sam projektant deklaruje, że jego rzeczy sprzedają się w dziewięćdziesięciu sklepach na świecie i że zatrudnia na stałe dziesięcioosobowy zespół. To dużo jak na niezależnego londyńskiego twórcę.
W grudniu 2023 roku projekty Charlesa Jeffreya LOVERBOY’a po raz pierwszy pojawił się na okładce brytyjskiego „Vogue’a”. Fotografował Tim Walker, a pozowała boska Tilda Swinton. Aktorka założyła biały strój, którego rękaw przybrał kształt starodawnej zbroi, pasy i szlufki nawiązywały do początków mody punk.
Numer nosił tytuł „Great Britain. Tradition & Revolution”, wydanie miało kilka okładek, a poświęcono je Wielkiej Brytanii, jej wyjątkowości, ale też ekscentryczności Brytyjek i Brytyjczyków. Tytuł „Tradition & Revolution” wyrażał istotę brytyjskiej awangardy, która zawsze wyrasta z tradycji, tak jak moda LOVERBOY’a.
Charles Jeffrey LOVERBOY wyraża gniew
Nieustannie nawiązuje do swoich szkockich korzeni. Opowiada o nieszczęściach kraju i o tym, co jest w nim najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe. Jeffrey urodził się w 1990 roku w małym mieście Bellshill niedaleko Glasgow. Jako nastolatek mieszkał w 50-tysięcznym Cumbernauld, którego historia sięga co najmniej czasów Cesarstwa Rzymskiego. Pomimo, a może z powodu wielkiej miłości do Szkocji projektant przywołuje też gorzkie wspomnienia. Pokaz jego kolekcji jesień–zima 2018 był jednocześnie autoterapeutycznym performansem, podczas którego wybrzmiewały spazmatyczne śmiechy, wrzaski i czuć było gniew. Wyrażali go aktorzy, przypominający straszydła albo żywe trupy. Show zaczęło się od wycia syren, takich jak te zapowiadające bombardowanie, a na wybiegu harcowały postaci jak demony z przeszłości. Charles Jeffrey postanowił wyrazić gniew, który narastał w nim w czasach dorastania, gdy był prześladowany z powodu swojej queerowej tożsamości. Przewodnikiem był dla niego Alan Downs i jego książka „The Velvet Rage. Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a Straight Man's World”. Wymowny tytuł w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Aksamitna wściekłość. Przezwyciężanie bólu dorastania jako gej w świecie heteroseksualnych mężczyzn”.
Dla Charlesa Jeffreya LOVERBOY’a Szkocja to jedna z najważniejszych inspiracji
Do społecznych problemów Szkocji nawiązuje kolekcja na zimę 2024–25. „Stało się coś dziwnego. Ubrania zaczęły się ruszać, zawijać, a nawet wydawać dźwięki, niektórym zaczęły im nawet wyrastać oczy, ramiona i nogi. Torbom urosły języki, buciorom urosły nogi, a czapkom urosły uszy. Wszystkie te ubrania zaczęły wytwarzać metki z napisem Charles Jeffrey LOVERBOY i z małym potworkiem pod spodem” – z informacji prasowej dowiadujemy się, że tak brzmiała treść osobliwego listu, który pojawił się w siedzibie domu mody, a napisał go mieszkaniec zaginionej szkockiej wioski Moshkirk. W 1979 roku nad miejscowością przeleciał meteor, który odciął mieszkańców od reszty świata. W zamkniętym środowisku powstała alternatywna moda łącząca styl i muzykę punk, dancehall, disco, new wave, no wave i post punk. Moshkirkianie noszą wyłącznie stroje LOVERBOY’a.
Zabawna z pozoru opowieść, której towarzyszy bardzo piękny film, zatytułowany „The Curious Case of Moshkirk & Booness”, i świetna, zaśpiewana przez Jeffreya’a piosenka, mają też swoje drugie dno – realną historię.
W 1979 roku władzę w Wielkiej Brytanii przejęła Margaret Thatcher. Konsekwencją rządów liderki Partii Konserwatywnej była dezindustrializacja kraju, w wyniku której najbardziej ucierpieli robotnicy i robotnice z północnej części państwa, czyli ze Szkocji.
Moshkirk zniknęło, zanim zapanowało totalne bezrobocie, ale w czasie strasznego kryzysu. Lata 1978–79 to tak zwana zima niezadowolenia, podczas której przez kraj przetoczyły się masowe protesty. Strajkowali niemal wszyscy, co kompletnie sparaliżowało państwo. Nie działały ogrzewanie, komunikacja publiczna, wywóz śmieci, zakłady pogrzebowe.
Przy okazji LOVERBOY nakreślił sytuację świata i Wielkiej Brytanii w 2023 roku. „Bieda, ból, kryzys ekonomiczny, masowe bezrobocie i najwyższa w historii inflacja brzmią znajomo. Ale z traumy rodzi się kreatywność” – czytamy w informacji prasowej. Jeffrey jest mistrzem łącznia z kreatywnością opowieści o traumach.
Kolekcja jesienno-zimowa z 2020 roku nawiązywała do starych zwyczajów, a konkretnie do Święta Konia obchodzonego na wyspie South Ronaldsay, która należy do szkockiego archipelagu Orkady. Piękne krajobrazy o niespotykanych nigdzie indziej barwach rozsiane są na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim.
Projektant roztoczył jednocześnie fatalistyczną wizję przyszłości, którą ukształtować miały powracająca pandemia i zbliżający się Brexit.
Charles Jeffrey LOVERBOY Posługuje się absurdem, ironią, horrorem i jak sam przyznaje, szkocką magią. Analiza twórczości Jeffrey’a to jednocześnie wspaniała lekcja historii. Projektant łączy modowy punk, pop, new romantic i surrealizm z tradycjami krawieckimi z Edynburga i Glasgow, najważniejszych szkockich metropolii. Tworzy autorskie wersje szkockich tartanów i kilti oraz wzorów argyle, czyli ornamentów ułożonych z kolorowych rombów. Jeffrey nazywa swoje kolekcje „odami do Szkocji”.
List miłosny projektanta LOVERBOY’a do muzyki
Charles Jeffrey wywodzi się ze środowiska klubowego. Zanim został gwiazdą awangardowej mody, tworzył muzykę i urządzał imprezy jako LOVERBOY. Jego klubowa Alma Mater to VFD czy Vogue Fabrics na Dalston – perła w koronie londyńskiego kultury queerowej i clubbingu, podobnie zresztą jak Dalston Superstore, w którym Charles grywał jako DJ.
Projektant nigdy nie porzucił muzyki. Kolekcji na sezon jesień–zima 2022 zatytułowanej „Art of Noise” towarzyszyła premiera albumu „Neko”. LOVERBOY nagrał go we współpracy z Institute of Contemporary Arts oraz Tomem Fursem i Robertem Foxem. Nawiązał ponadto do twórczości awangardowego amerykańskiego wiolonczelisty Arthura Russella, który zmarł w 1992 roku z powodu powikłań, wywołanych AIDS. „Neko” to wielogatunkowa muzyka eksperymentalna. Swoją kolekcję LOVERBOY określił mianem „polifonicznego listu miłosnego do muzyki”.
Kultowe akcesoria i stworki Charlesa Jeffreya LOVERBOY’a
Dekada w modowym biznesie wystarczyła, by stworzył ikoniczne projekty, a ich cechą charakterystyczną są nawiązania do zwierząt. Takie jak chociażby srebrne pazury na czubkach dużych mokasynów. Aplikacje naśladują szpony dzikiego kocura. Czy „Moccasin Moggies” staną się tak sławne jak kultowe, wzorowane na kopytach Tabi Margieli?
Do miana ikony pretenduje też jędzowata torba z paskiem z wielką klamrą, której brzegi mają kształt zębów. W reklamie tego projektu zębiska atakują gderliwą nauczycielkę.
Charles Jeffrey LOVERBOY stworzył również słynne czapki z uszami, zaś symbolem firmy jest maskotka Gromlin, która odpędza złe duchy, a przypięta do kluczy daje większą pewność, że ich nie zgubimy. Łagodzi stres, bo można ją ściskać. Gromlin ma jedno wielkie oko i trzy małe oczka oraz dwa groźne kiełki. Może też wyglądać zupełnie inaczej i być nadrukiem, breloczkiem, torebką.
Zabawna i wyjątkowo niewinna była również kolekcja pre-spring 2023 projektanta, w której odwołał się do brytyjskiego średniowieczna i herbów z jednorożcami, orłami, lwami.
Artystyczny i modowy rozmach Charlesa Jeffreya LOVERBOY'a jest niewiarygodny i przewyższa skalą działania niejednego zaangażowanego w sztukę modowego koncernu, o czym zapewne przekonamy się w Somerset House. Uznanie należy mu się również za odwagę, z którą opowiada o własnym strachu i uczuciach, a także o sprawiedliwości społecznej. Moda Charlesa Jeffreya LOVERBOY'a na pewno stanie się symbolem trwającej epoki, to twórczość na miarę Vivienne Westwood i Alexandra McQueena.
Wystawę „The Lore of LOVERBOY” w Somerset House w Londynie można oglądać od 8 czerwca do 1 września 2024
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.