Już po raz piąty „Vogue Polska” we współpracy z Boston Consulting Group zaprosił na międzynarodową konferencję Business Fashion Environment Summit, która odbyła się w muzeum POLIN.
Prelegenci części „Design” podczas Business Fashion Environment Summit 2024 połączyli perspektywy biznesu, mody, designu, ekologii i aktywizmu.
Innowacyjne marki sięgają po koncepcje z przeszłości
– Dla mnie o wiele ważniejsza od samej produkcji ubrań jest kwestia ciągłości i utrwalania, Najbardziej inspirują mnie narracje i prywatne historie – rzemiosło samo w sobie i to, jak wpływa na proces powstawania ubrania – mówiła Emily Adams Bode Aujla w rozmowie z Daną Thomas.
Projektantka (z wykształcenia także filozofka), która ukończyła prestiżową nowojorską uczelnię Parsons School of Design, przed obraniem indywidualnej ścieżki obserwowała Marca Jacobsa podczas stażu. Szybo zdała sobie sprawę, że ani duża skala, ani szybkie tempo nie służą jej wartościom. W Bode, marce, którą rozwija od 2016 roku, szyje z tkanin vintage, wskrzesza dawne wzory, troszczy się o najwyższej klasy detal i wykończenie. Takie nastawienie twórcy zmienia gruntownie doświadczenie odbiorcy. Suknie, koszule, marynarki stają się nie tylko pięknymi przedmiotami, lecz takżedrugą skórą, elementem tożsamości. Adams często tworzy na indywidualne zamówienie, nawiązując do krawieckiej tradycji.
Zrównoważona marka dla klientów oznacza zrównoważoną modę, a dla samej Adams zrównoważone pracę i styl życia. – Masz swoją społeczność, kogoś, kto codziennie robi ci kawę – mówi, opisując ciasne lokale w nowojorskiej Tribece,„wciśnięte między weterynarza, siłownię i sklep spożywczy”. – W takich sytuacjach wiesz, że możesz być naprawdę aktywny społecznie, wpływać na życie okolicy.
Podobnymi wartościami w swojej pracy kieruje się Marcin Rusak, który po studiach artystycznych w Londynie powrócił do rodzinnej tradycji uprawy roślin, ale wykorzystał je w zupełnie innym celu – jako tworzywo do prac znajdujących się na styku sztuki i designu.
Zatopione w żywicy lub szkle, pokryte metalem rośliny mogą przywodzić na myśl barokowe motywy. Zatrzymane w stanie zwiędnięcia, przekwitania, rozkładu, nasuwają też wanitatywną symbolikę. „Trwałe i ponadczasowe lub, przeciwnie, rozpuszczające się pod presją zewnętrznych okoliczności obiekty i materiały opracowane przez studio badają pozorną stabilność otaczającego świata, kwestionując nadmierną konsumpcję i nadprodukcję dóbr”, czytamy w manifeście marki, która nie chce produkować dużo, ale właściwie, tworząc funkcjonalne obiekty, budzące emocje. Rusak w rozmowie z Anną Theiss opowiedział o nowym projekcie – zrujnowanym pałacu, który staje się miejscem walki kultury i natury, a dla artysty kreatywną przestrzenią pracy twórczej.
Zmiana narracji zmienia nastawienie użytkownika. Nauczmy się więc szanować przedmioty
– Każdego roku aż 100 milionów ton ubrań trafia na wysypiska śmieci, co oznacza nie tylko to, że powstają odpady, lecztakże to, że powietrze, woda i gleba zostają zanieczyszczane. Tylko 20 proc. tekstyliów jest zbieranych w celu ponownego użycia lub recyklingu, a tylko 1 proc. ubrań zostaje faktycznie poddanych recyklingowi i przetworzonych na nowe ubrania – tak Anna Konieczyńska, dziennikarka „Vogue Polska”, rozpoczęła dyskusję w panelu „Re/Outfitted: Design & Storytelling”, pytając swoich gości o realne strategie, które mogą obudzić konsumentów. – Wspólny wysiłek – dlatego tak ważne jest stworzenie opowieści – odpowiedział Yayra Agbofah, założyciel The Revival, kierowanej przez lokalną społeczność w Ghanie, która zajmuje się przekształcaniem odpadów tekstylnych z całego świata. – Jeśli cofniemy się o sto lat, okaże się, że ważne przedmioty przekazywane z pokolenia na pokolenie były tkaninami – dodał Borre Akkersdijk, założyciel firmy ByBorre zajmującej się innowacjami w branży tekstylnej. Akkersdijk przywołał suknie ślubne, szaty z chrztu, obrusy, rękawiczki, chusty, a często też drogie i precyzyjnie wykonane ubrania wierzchnie. Tworzenie opowieści to w tym kontekście traktowanie ubrania jako ważnego elementu kultury materialnej, element osobistej historii i tożsamości. – Dziś ubranie stało się ogólnodostępne, jest bardzo tanie, nie nosimy go już świadomie – dodał Borre, wskazując na kierunek potrzebnych zmiany.
– Nowoczesne opowiadanie historii, które realizujemy, to opowiadanie wizualne, poprzez design. Jest silne, ponieważ jest poetyckie, artystyczne, kreatywne – dodała Paulijn van der Pot, która razem z Nicolette Goldsmann tworzy The Visionary Lab. Projekt znany m.in. z kreatywnych działań z marką Levi’s, w których klasyczne jeansy z odzysku stały się obiciem ikonicznych foteli Vitra projektu Eamsów. Spodnie z recyklingu zmieniły jeden z najbardziej rozpoznawalnych, klasycznych projektów w indywidualny, zapadający w pamięć obiekt.
Jakość produktu idzie w parze ze świadomością ekologiczną. Czeka nas systemowa rewolucja
Dobry produkt to taki, który precyzyjnie odpowiada na potrzeby, ale nie jest trudny w produkcji, przekonywała Agnieszka Oleksyn-Wajda z Uniwersytetu Łazarskiego w panelu „Green by Design: Sustainable Choices in Everyday Life”. Przykład? Szafa na miarę optymalnie wykorzystująca przestrzeń. – To przeciwieństwo masowej produkcji – zaważyła Hanna Kokczyńska, współzałożycielka i ESG ekspert marki TYLKO, która pozwala odbiorcy samodzielnie zaprojektować mebel na miarę własnych potrzeb. Nowoczesna technologia pomaga stworzyć atrakcyjny wizualnie regał, komodę czy szafę w wybranym kolorze i odpowiednich proporcjach bez potrzeby zatrudniania projektanta czy rzemieślnika. W tym wypadku ekologia oznacza świadomy konsumencki wybór i przywiązanie do przedmiotu, który służy długo i dobrze.
Brema Drohan, Business Executive Officer w Nespresso Polska oraz krajach nadbałtyckich, przekonuje, że jakościowa kawa zamknięta w szczelnych kapsułkach też może być przyjazna środowisku. – Osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. to nasz wielki cel. Staramy się to przyspieszyć ten termin tak bardzo, jak to możliwe – dodała, stwierdzając, że już teraz 80 proc. aluminium wykorzystywanego do produkcji nowych kapsułek pochodzi z recyklingu.
W dyskusji „RESET: Designing Change” mogliśmy przekonać się, że systemowa zmiana to nie tylko nastawienie konsumentów i ambicje producentów, lecz także prawo, które wkrótce zmieni się w całej Europie. Nowe przepisy gruntownie przebudują branżę, o czym przekonywała Lisa Lang, Dyrektorka ds. UE i koordynator polityki w EIT Climate KIC, przewodnicząca Zespołu ds. Kultury i Kreatywności UNFCCC. Jak dodała prowadząca Agnieszka Oleksyn-Wajda z Uniwersytetu Łazarskiego, szczególnie ważną rolę będzie w tej modernizacji odgrywał przemysł tekstylny. – Okazał się niezdigitalizowany. Produkcja w Europie jest bardzo niewielka. Tę trudną lekcję przerabialiśmy podczas pandemii COVID-19. Współczesne wyzwania to brak infrastruktury unijnej – wymieniał Fredrik Timour, założyciel Fashion Innovation Center, współprzewodniczący zespołu zadaniowego ds. kultury i sektorów kreatywnych United Nation Global Innovation Hub. – A Polska ma szanse stać się jednym z głównych partnerów w wielkim resecie unijnego przemysłu – zapowiedziała Lisa Lang. Anna Wierzbicka, Dyrektorka Wydziału Zarządzania Środowiskiem Miasta Łódź, potwierdziła, że miasto jest gotowe podjąć się tej misji.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.