Poza głównym nurtem – najbardziej znanymi muzeami – dzieją się rzeczy bardzo interesujące. W Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Mediolanie i Ad-Dausze otwarto wystawy, które o modzie opowiadają w nietypowy sposób. Zobaczycie obrazy fotografów mody, nowatorską sztukę i klasykę luksusu z kolekcji katarskiej szejkini. Oto pięć wystawienniczych hitów na jesień-zimę 2021. Na szczęście wciąż możemy podróżować.
Nowy Jork, The Gordon Parks Foundation: Pamięć czarnych pokoleń
O Tylerze Mitchellu zrobiło się głośno, gdy w 2018 roku stworzył sesję dla „Vogue’a” i tym samym stał się pierwszym czarnym fotografem, którego zdjęcie pojawiło się na okładce amerykańskiego magazynu. Gwiazdą September Issue z 2018 roku była Beyoncé ubrana w białą, lekko historyzującą suknię Gucci oraz nakrycie głowy wykonane z biżuterii i kwiatów. Naturalny, ale posągowy i pięknie oświetlony wizerunek piosenkarki okazał się ważnym etapem zmian zachodzących w amerykańskiej branży mody, która powoli rozlicza się z własnym rasizmem. Portrety Beyoncé trafiły do zbiorów Smithsonian National Portrait Gallery.
W 2020 roku Tyler Mitchell otrzymał stypendium The Gordon Parks Foundation. Wystawa „An Imaginative Arrangement of the Things Before Me” jest jego rezultatem. Urodzony w 1912 roku w Kansas Gordon Parks to pierwszy doceniony afroamerykański fotograf i filmowiec, który dokumentował życie czarnych obywateli i obywatelek USA, często ofiar wyzysku, rasizmu i niewolniczej pracy, a także ich potomków. Jego reportażowe zdjęcia wyróżnia malarski, poetycki styl. Dla „Vogue’a” tworzył niezapomniane zdjęcia mody.
Mitchell, który fotografuje czarnych w wykreowanej przez siebie manierze, jest poniekąd jego następcą. Zaprezentowane prace inspirowane są zdjęciami Parksa przedstawiającymi afroamerykańskie rodziny. Stylizowane zdjęcia Mitchella zostały wykonane w zaaranżowanych domowych wnętrzach, w których widać ślady obecności poprzednich pokoleń. Również przestrzeń galerii przypomina nierealistyczne mieszanie. Fotografowaną przez Mitchella rodzinę stanowią członkowie afrykańskiej diaspory i społeczności osób czarnych. Zdjęcia wiszą na ścianach w nietypowych ramach, widnieją także na talerzach i obiciu kanapy.
„An Imaginative Arrangement of the Things Before Me” to piękny i pięknie pokazany projekt, który przypomina, że posiadanie dziedzictwa i pamięci, którą możemy eksponować we wnętrzach domów, jest luksusem. Długie trwanie to przywilej.
Do 2 stycznia 2022 roku
Paryż, Lafayette Anticipations: Tajemniczy artysta Margiela
W paryskiej Lafayette Anticipations zobaczycie prace Martina Margieli. Słynny i jednocześnie tajemniczy kreator, założyciel zarządzanego dziś przez Johna Galliano domu mody, występuje tu wyłącznie w roli artysty.
W galerii założonej przez właścicielkę domu towarowego Galeries Lafayette otwarto pierwszą solową wystawę sztuki Belga. Wcześniej talent projektanta wyrażała jego konceptualna moda. Wiele zaprojektowanych przez Margielę ubrań ma dziś status cennych dzieł sztuki i trafiło do muzeów, np. kamizelka wykonana ze starych, potłuczonych talerzy oraz surrealistyczny top uszyty z używanych rękawiczek (przechowywane są w antwerpskim MoMu).
Rozwijająca się awangardowa marka mody bardzo szybko stała się częścią przemysłu, który z reguły blokuje wolność artystyczną jej twórcy. To m.in. dlatego urodzony w Leuven Margiela przestał projektować. Swobodę wyrazu daje mu tworzona od wielu lat sztuka – instalacje, rzeźby, filmy, malarstwo, kolaże, których część można obejrzeć w Paryżu.
W kącie jednej z sal Lafayette Anticipations ułożono gigantyczne, akrylowe czerwone tipsy. Obiekt przywodzi na myśl zarówno inspirowany kulturą masową pop-art, jak i minimalizm, który – używając surowych form – wyraża intelektualną głębię. Z surrealizmem zestawić można kosmaty przystanek obity sztucznym futrem. Twarze gwiazd na okładkach magazynów, np. Catherine Deneuve, zasłonięto włosami. Głowy bez twarzy, z niekończącymi się fryzurami i ekspresjonistycznymi przedziałkami istnieją także w formie rzeźb.
Na wybiegach Margiela stosował podobne zabiegi. Zasłaniał również własną twarz i nie udzielał wywiadów. Był chyba jedynym niefotografowanym celebrytą mody.
Do 2 stycznia 2022 roku
Mediolan, Armani/Silos: 40 lat Emporio Armani
Armani/Silos w Mediolanie to przestrzeń wystawiennicza słynnego domu mody zaaranżowana w magazynie spożywczym z 1950 roku. Zobaczycie tu ekspozycję „Emporio Armani. The Way We Are”.
Nowoczesna multimedialna wystawa powstała z okazji 40. urodzin Emporio Armani – młodszej, lansującej różnorodne trendy i skierowanej do szerokiej grupy osób marki wchodzącej w skład imperium Giorgia Armaniego. Utworzenie przez luksusowy dom mody tańszej, popularnej linii było w 1981 roku nowatorskim przedsięwzięciem. Reklamy marki wisiały na billboardach i były emitowane w telewizji.
Firma zasłynęła także z prezentowanego na wystawie czasopisma „Emporio Armani Magazine”, które wydawane jest od 1988 roku – właśnie powstała jego specjalna urodzinowa edycja. Dla magazynu fotografowali m.in. Michel Comte, Peter Lindbergh, Aldo Fallai i Pamela Hanson.
W jednej z sal pod sufitem zawisła naśladująca pranie instalacja z bielizną Emporio Armani, którą w 2009 roku rozsławiły reklamy z niemal nagim Davidem Beckhamem. W tamtych czasach reklamy mody częściej przedstawiały błyszczące, seksowne i wyidealizowane ciała. Ciałopozytywność ledwie raczkowała. Na jednym ze zdjęć widzimy Beckhama dumnie eksponującego apolliński tors i imponujące krocze. Na innej fotografii na Davidzie leży Victoriaw kostiumie Emporio.
Wystawa stała
Ad-Dauha, M7: Dior z garderoby katarskiej ikony
W Ad-Dausze, stolicy Kataru, otwarto jedną z najchętniej oglądanych ekspozycji w historii wystawiennictwa. „Christian Dior Designer of Dreams” pokazano już w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Szanghaju – i wszędzie była tłumnie odwiedzana. Nic dziwnego. Christian Dior to uosobienie snów o pięknych, luksusowych strojach.
Liczni kreatorzy marki, m.in. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, John Galliano, Hedi Slimane, wywołali wiele dobrze znanych rewolucji: pierwszą był New Look z lat 40., a ostatnią feministyczne scenografie pokazów Marii Grazii Chiuri. Gdyby historia mody stała się częścią szkolnego programu, tytuł „Christian Dior Designer of Dreams” mógłby być także tematem maturalnego wypracowania.
Ekspozycję w Ad-Dausze zaprojektowała Nathalie Crinière, a pokazywane tu obiekty pochodzą ze zbiorów paryskiego Musée des Arts Décoratifs, którego dyrektor Olivier Gabet jest jednocześnie kuratorem wystawy. Pokaz uzupełniły ubrania z prywatnej kolekcji Mozy bint Nasser, ikony mody, kolekcjonerki ubrań, filantropki, szejkini (której imię Brytyjczycy poprzedzają zwrotem „Jej Wysokość”), a także honorowej doktorki kilku uniwersytetów.
Wrażenie robi też architektura. Dzielnica Msheireb, w której znajduje się kompleks katarskich muzeów, m.in. poświęcone designowi i modzie M7, wygląda jak rozległa, lecz nie przytłaczająca modernistyczna, geometryczna bryła wyłaniająca się z piasków pustyni. W nowoczesnych budynkach dostrzec można sporo nawiązań do regionalnych tradycji, a tutejsze muzea opowiadają o dziedzictwie regionu.
Do 31 marca 2022 roku
Londyn, HOME: Metafora zbroi
„HOME to jedna z niewielu przestrzeni artystycznych należących do czarnych osób w Londynie i jedna z niewielu prowadzonych przez artystów skupiających się przede wszystkim na wspieraniu czarnych, rdzennych i kolorowych” – czytamy w opisie nietypowej brytyjskiej przestrzeni kreatywnej. Dom założyła Ronan Mckenzie, fotografka, autorka doskonałych okładek „Teen Vogue” z Sereną Williams i Millie Bobby Brown.
Przy Hornsey Road 399 trwa wystawa „Armour”. Pokazano tu instalacje, modę i dzieła sztuki jedenastu czarnych brytyjskich projektantów i projektantek. A-COLD-WALL (Samuel Ross), Ahluwalia, Àrámìdé, Bianca Saunders, FEBEN, Martine Rose, Olubiyi Thomas, Tolu Coker, TSAU, Walé Adeyemi i Wesley Harriott opowiadają o ubraniu, które pełni funkcję szeroko pojmowanej zbroi, metaforycznego pancerza.
„Armour” w niszowym HOME wsparł koncern Gucci.
Do 21 listopada 2021 roku
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.