Talent Stevena Stokeya-Daleya, założyciela firmy S.S. Daley, rozkwita. Projektant pisze właśnie nowy rozdział w historii brytyjskiej mody męskiej, która nie jest już tylko dla mężczyzn. Dekonstruuje, a zarazem afirmuje tradycję, inspiruje się miłością i składa hołd tym, dla których miłość była zakazana. Zeszłoroczny zdobywca LVMH Prize jest jednym z najciekawszych twórców świeżej queerowej estetyki.
Queerowa literatura epistolarna
Punktem wyjścia dla stworzenia najnowszej kolekcji S.S. Daley (wiosna-lato 2023) stała się literatura i queerowa tożsamość Vity Sackville-West. Urodzona w 1892 r. poetka była partnerką i muzą Virginii Woolf. West zainspirowała pisarkę do napisania „Orlando”. Tytułowa bohaterka powieści żyje przez wiele stuleci i podróżując przez epoki, reprezentuje różne płcie, również nieokreślone, zakłada rozmaite płciowe kostiumy. Orlando jest wielopłciowa, niebinarna lub płynna płciowo. A może transpłciowa? Podobnie wielowymiarowa jest tożsamość Vity.
W 2003 r. ukazał się polski przekład książki „Morświn w różowym oknie. Listy Virginii Woolf do Vity Sackville-West”. Podczas wrześniowego show marki S.S. Daley aktorzy z National Youth Theatre of Great Britain czytali jednak inną miłosną korespondencję – listy pisane między Vitą i Violet Keppel. Obie literatki żyły w czasach, w których homoseksualne relacje były zakazane. Gdy podróżowały po Europie, to Sackville-West zakładała męskie stroje, dzięki czemu para mogła okazywać sobie uczucia nawet w miejscach publicznych.
Na uroczych ubraniach Daleya widać sylwetkę królika. Nazwa ssaka pojawia się w korespondencji zakochanych kobiet wtedy, kiedy wspominają o nielegalnej lesbijskiej miłości. Królik jest ich miłosnym szyfrem.
Miłość kwitnąca w ogrodach
Kroje ubrań S.S. Daley łączą arystokratyczne wyrafinowanie z chłopięcą wygodą i eleganckim sportowym stylem. W kolekcji widać też roślinne nadruki i nawiązania do pracy w ogrodzie. Vita Sackville-West, muza Stevena Stokeya-Daleya, była cenioną filozofującą i grzebiącą w ziemi ogrodniczką. Poetka dorastała w średniowiecznym zamczysku w Knole w hrabstwie Kent. Historia tamtejszego ogrodu sięga XV w. Później, razem z mężem, z którym żyła w otwartym związku, mieszkała w mniejszym zamku Sissinghurst. Częścią posiadłości był uprawiany przez West ogród, którego rozmach imponuje do dziś. Uważała, że przyroda wyraża i odzwierciedla idealny kosmiczny porządek.
Ogrody, plaże, parki miały też kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury queerowej. W czasach, w których relacje między osobami LGBTQ+ były zakazane (w Anglii seks homoseksualny był nielegalny aż do 1967 r.), to na łonie natury kwitły niedozwolone romanse, relacje społeczne i wolna sztuka. Queerowa miłość i kultura rozwijały się w wielkomiejskich klubach nocnych, kawiarniach, ustronnych miejscach otoczonych przyrodą i w niektórych arystokratycznych posiadłościach. Kolekcja S.S. Daley „The Robe Room Is Becoming the Garden” (jesień-zima 2021) inspirowana jest serią zdjęć Cecila Beatona, który w czasach międzywojennych uwieczniał dragowe i kostiumowe zabawy urządzane w angielskich majątkach.
Jeszcze więcej queerowej literatury
Steven Stokey-Daley analizuje uniformy z elitarnych szkół i uczelni. Projektant szuka queerowego ducha w brytyjskich tradycjach bazujących na heteroseksualnym, męskim porządku. Fascynują go mundurki i stroje sportowe noszone przez wychowanków instytucji, w których kształcą się przyszli premierzy, ministrowie, przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii. Należą do nich Harrow School i Eton College. Typowym dla S.S. Daley ubiorem są tak zwane oxford bags, czyli spodnie z bardzo szerokimi nogawkami noszone w latach 20. przez studentów z Oksfordu.
Wśród najbardziej inspirujących dzieł literackich Daley wymienia melodramatyczną powieść „Maurycy”. Edward Morgan Forster opisuje w niej homoseksualne romanse i miłości studenta Uniwersytetu Cambridge. Kolejnym utworem, do jakiego projektant się odnosi, jest „Another Country” Juliana Mitchella. Akcja sztuki dzieje się w latach 30. i opowiada o studentach snobistycznej szkoły, z których jeden jest osobą homoseksualną, a drugi marksistą. Listę literackich źródeł domyka „Powrót do Brideshead” Evelyna Waugha, historia męsko-męskich miłości rozkwitających na Uniwersytecie Oksfordzkim i w tytułowej posiadłości.
W prezencie od Alexandra McQueena
Daley, absolwent University of Westminster, skończył studia w 2020 r. i rozpoczynał karierę w momencie, w którym rozszalała się pandemia, a przyszłość mody widziano raczej w czarnych barwach. Jego problemem było również sfinansowanie produkcji kolekcji dyplomowej. Projektant pochodzi z rodziny robotniczej. Urodził się w małej miejscowość Lydiate, a jego babcia pracowała w fabryce odzieżowej w Liverpoolu.
Z pomocą przyszła mu Sarah Burton. Kreatorka Alexandra McQueena zadecydowała, że podaruje zalegające w archiwum tkaniny studentom kończącym University of Westminster i Central Saint Martins. Realizacje Daleya zrobiły furorę. Urodzony niedaleko Liverpoolu twórca zaprojektował między innymi elegancki, ale postrzępiony pasiasty płaszcz o kroju przypominającym szlafrok i trencz reglanowy, wykonany z tkaniny ozdobionej przejrzystą, cienką kratką typu Tattersall. Kraciasty model był wyrazem miłości do lorda Sebastiana Flyte'a, czarującego, nieszczęśliwego bohatera „Powrotu do Brideshead”. Wykonanymi z surowców McQueena ubraniami zachwyciła się Sarah Mower, wpływowa redaktorka „Vogue’a”.
Harry Styles oraz inni zjawiskowi mężczyźni
Dyplomową kolekcję Daleya dostrzegł też Harry Lambert, stylista nowych ikon brytyjskiego kina i teatru: Eddiego Redmayne'a, Josha O’Connora i Emmy Corrin. Lambert ubiera również rewolucjonistę męskiej mody Harry'ego Styles’a. Stylista wykorzystał projekty S.S. Daley w teledysku „Golden”, w którym widać przypominające suknię spodnie typu oksfordzkiego.
Harry Styles i S.S. Daley reprezentują podobną estetykę; wyróżnia ich poważnie traktowana chłopięcość, delikatna i romantyczna męskość oraz nowatorstwo wyrastające z tradycji. Obaj artyści tworzą modową tożsamość płciową, bazując na wolności i fantazji.
Josh O’Connor, grający księcia Karola w serialu „The Crown”, na rozdanie British Academy Film Awards przyszedł w granatowym garniturze uszytym z podarowanej przez McQueena grubej, szczotkowanej bawełny. Jego marynarka zapinana jest na ceramiczne, ręcznie malowane guziki. Eddiego Redmayne’a sfotografowano z kolei w granatowym swetrze marki S.S. Daley, ozdobionym motywem nawiązującym do XVII-wiecznego talerza z napisem „You & I are Earth, 1661”, który znaleziono w londyńskim kanale ściekowym.
Angielski do szpiku kości
Daley nieustannie nawiązuje do różnych brytyjskich tradycji. Nadruki na oksfordzkich spodniach podobne są do kwiatów z ubrań księżnej Diany. W kolekcjach powtarzają się elementy zaczerpnięte z uniformów uczniów uprawiających sporty wodne. Oficjalne stroje zawsze są czymś przełamane. Słomkowy żeglarski kapelusz ozdabiają kwiaty, trawy i pawie pióra.
Wszechobecne kwiaty to wynik fascynacji angielską przyrodą i wnętrzami – kwiatami z zasłon, narzut, poszewek i tapet, obecnych zarówno w biednych, jak i bogatych domach wyspiarzy.
Pandemia i szacunek dla zasad etyki nauczyły projektanta korzystania z istniejących, znalezionych w okolicy tworzyw, takich jak: obrusy, ozdobne ręczniki kuchenne czy pościel z Liverpoolu. Nowe tkaniny pochodzą tylko z brytyjskich fabryk. Projektant zatrudnia krawcowe, które dawniej pracowały z jego babcią.
W ubiegłym roku marka S.S. Daley zadebiutowała na londyńskim tygodniu mody. Pokaz kolekcji wiosna-lato 2022 połączony został ze spektaklem zagranym przez aktorów z National Youth Theatre. Przygotowania do show zobaczyć można w krótkim dokumencie „SSDaley LFW – NWSPK”, opublikowanym na platformie Vimeo. Projektant i artyści powrócili do wspomnień ze szkoły, do czasów, w których kształtowała się ich chłopięca i męska tożsamość. O swoich doświadczeniach mówi również osoba urodzona w ciele kobiety. Przedstawienie i kolekcja to opowieść o przeżyciach towarzyszących zakładaniu chłopięcych i męskich kostiumów, podróż w głąb chłopięcości, która w wydaniu S.S. Daley jest ze wszech miar angielska i wielopłciowa.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.